Пешком к вершине мира

Если возникает необходимость провести несколько дней в швейцарском Санкт-Морице, то первым делом обращаешь внимание на гостиничные расценки. И главной реакцией на них, как правило, становится вопрос: а действительно ли у тебя есть необходимость провести несколько дней в швейцарском Санкт-Морице?

 

 

Игорь ЧЕБОТАРЕВ
info@gazetastrela.ru

Положительно ответить на него лично мне помог неожиданно отыскавшийся на просторах интернета вариант размещения по вполне приемлемой цене. Да, пусть в получасе езды от Санкт-Морица, но зато на легендарном красном поезде «Бернина Экспресс», который сам по себе официально признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Дьявол кроется в деталях», – рефреном крутилась в голове избитая истина, когда на самом деле удивительный (ЮНЕСКО просто так титулов не раздает) экспресс лабиринтами долин Швейцарских Альп потихоньку взбирался к знаменитому перевалу Бернина.

В моем случае главная деталь заключалась в приписке «важная информация», на которую я не обратил внимания при бронировании отеля. Звучала она не слишком оптимистично: «Обратите внимание, что в период с декабря по май добраться от железнодорожной станции до гостиницы невозможно – особенно в снегопад. Администрация не несет ответственности за ситуации, при которых гости не смогут добраться до отеля»… Вокруг белыми хлопьями снегопада кружил швейцарский февраль. Да, дьявол кроется в деталях.

2304 над уровнем моря

Если вы любите горы, то виды Швейцарских Альп из окна «Бернина Экспресса» (всего 5 франков доплаты за место в вагоне с панорамным обзором через стеклянную половину крыши) вряд ли когда-нибудь забудете. А если равнодушны, то только до той поры, пока не заплатили эти самые 5 франков. Однако красота вершин в сложившейся ситуации лично мне казалась слишком уж холодной. Особенно когда экспресс поднялся на высоту больше 2 километров и из окружающей картинки полностью исчезла хоть какая-то растительность. Остались только камни и снега.

Название очередной станции – «Бернина Диаволецца» – словно по какой-то злой иронии в очередной раз напомнило о том, что к деталям человеку нужно относиться предельно внимательно. Чтобы потом не поминать никого недобрым словом. А вот и нужная остановка – «Оспицио Бернина». На подъезде к ней сумерки сгустились, снегопад усилился, а по трансляции на трех языках (немецком, французском и итальянском) объявили, что именно здесь находится самая высокая точка на маршруте экспресса – 2253 метра над уровнем моря.

Выбор места проживания определенно удался. В чем я лишний раз убедился, когда покинул красный состав и в полном одиночестве остался у крошечного помещения железнодорожной станции – единственного творения рук человеческих, которое можно было разглядеть в каменно-снежном мире горного перевала. Карты Google подсказывали, что отель совсем близко – метров 500 от силы. Правда, поверить в это было категорически невозможно – куда-то вверх под углом градусов 45, не меньше, уходил снежный склон без всякого подобия тропинок, а на заднем плане маячили очень тревожные в сумерках силуэты гор, укутанных одеялом низких облаков. И ничего больше.

Минут пятнадцать подъема в полную снежную неизвестность было немного страшно. Слова «с декабря по май от станции до отеля добраться невозможно» прекрасно подтверждались на практике: с каждым неудачным шагом опорная нога уходила в снег практически по колено. Но оказалось, что слово «невозможно» было явным преувеличением. Свой собственный перевал Бернина мне взять удалось.

– Добро пожаловать! – Молодая женщина на стойке reception одинокой горной гостиницы, с которой братья Стругацкие вполне могли бы списать антураж своего «Отеля у погибшего альпиниста», была сама любезность. – Как добрались?

– Замечательно, – честно ответил я.

– Наверное, нечасто вам приходится ночевать на высоте за 2300 метров? У нас – 2304.

Я кивнул.

…Если вы случайно окажетесь на станции «Оспицио Бернина», не задумываясь взбирайтесь по склону вверх. Заселяйтесь в небольшой уютный гостевой дом. А когда тучи над перевалом рассеются и наступит ночь, непременно выйдите на улицу посмотреть на небо. Так делают абсолютно все постояльцы. Ибо подозреваю, что на планете не так много мест, где настолько поразительно соседствуют уют отеля и этот открывающийся глазам космос из несметного количества звезд.

Спускаясь к вершине

«Санкт-Мориц – вершина мира» – туристический слоган столицы Швейцарских Альп звучит, конечно, слегка претенциозно. Особенно для тех, кому от места своего проживания к этой «вершине мира» приходится спускаться полкилометра вертикально вниз. С другой стороны, есть в южной части России город, на въезде в который через тире от названия без лишних обиняков значится – «Центр мира». Так что нам-то придираться к Санкт-Морицу из-за слогана уж точно не стоит. Тем более что высота тут и вправду весьма значительная для крупного города – справочники обозначают ее как 1775 метров над уровнем моря. Дышится легко, хотя, возможно, немножко чаще обычного. Вершина мира, чего уж.

А еще и вершина цен. Которые поначалу вводят в легкий ступор гостей из не столь высокогорных регионов, но для местных жителей, чей средний уровень доходов по нашим меркам выглядит вызывающе, вполне приемлемы. К примеру, примитивнейший ланч-бокс в дорогу на вокзале Санкт-Морица стоит 10 франков (около 600 рублей) и считается специальным, для всех доступным предложением. Фастфуд тут как-то не прижился – в силу особенностей туристического контингента. Так что бюджетным туристам остается только чаще дышать.

Самое удивительное, что Санкт-Мориц – это не один город, а два, по сути, уже сросшихся между собой городка – Бад и Дорф, расположенных на примыкающих друг к другу сторонах озера. Первый – на равнинной части, второй – на холмистом берегу, улицы которого зачастую соединены между собой… эскалаторами и лифтами. Так что у Санкт-Морица фактически два центра, что поначалу кажется не совсем обычным. Потом к этой особенности привыкаешь, тем более что зимой именно озеро становится главной связующей территорией между Бадом и Дорфом. По нему катают туристов запряженные лошадьми повозки с альпийскими колокольчиками, прямо на ледяной поверхности раскидываются шатры престижных ресторанов и заведений, которые с учетом здешних особенностей могут считать себя закусочными.

И именно отсюда открываются самые фантастические панорамы города, находящегося буквально в кольце потрясающих по красоте Швейцарских Альп.

В какой-то момент тут, посреди замерзшего озера, стоит просто остановиться – посмотреть вокруг и прислушаться к себе. И внутренний голос обязательно объяснит, что необходимость приехать в Санкт-Мориц у тебя действительно была… Ничего другого в эту секунду он сказать просто не сможет.

_______________

Кстати

Самым бюджетным вариантом посещения Санкт-Морица можно считать маршрут через территорию Италии, благо итальянскую Киавенну и столицу Швейцарских Альп связывает рейсовый автобусный маршрут № 4 (билет – 27 швейцарских франков, а ехать, несмотря на два часа пути и международный статус маршрута, разрешается даже стоя). До Киавенны же итальянские железные дороги всего за 8 евро и за пару часов (хоть и с пересадками) доставят вас из Бергамо или Милана с их крупными международными аэропортами.

К слову, маршрут автобуса № 4 – сам по себе маленькое приключение, так как на одном из участков пути серпантин дороги буквально штопором уходит вниз (или вверх – в зависимости от направления) с вертикальным перепадом высот почти в целый километр.

 

Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Написать комментарий

Введите код * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Premium WordPress Themes Premium WordPress Themes Premium WordPress Themes Славянка Premium WordPress Themes Premium WordPress Themes Premium WordPress Themes